Самое главное в съемке репортажа - это ловить момент. Для этого необходимо основательно подготовиться!

Как носить фотокамеру.

Я в одном рекламном ролике видел ремень, к которому крепилась камера с помощью кольца. Это кольцо крепилось к штативному креплению и свободно перемещалось по ремню. Сам ремень надевался наискосок на плечо так, чтобы фотоаппарат был у правой руки. За неимением такого специального кольца, я нашел альтернативный вариант. Пусть не такой удобный, но всё же... Я удлинил стандартный нашейный ремень (друг остеохондроза) в два раза путем присоединения такого же от моего первого фотоаппарата. Благо они оказались идентичными. При таком расположении камеры можно за секунды развернуть ее в боевое положение и сделать снимок. Для защиты объектива рекомендую надеть светофильтр (например ультрафиолетовый) и бленду. Ремень лучше изготовить самому. Он должен быть гладкий и цельный. Чтобы не цеплялся за одежду. Носить на шее на стандартном ремне не стоит. Быстро устанете. Особенно с тяжелым зумом. Кистевой ремень не пробовал. Считаю, что руки должны быть свободны. Мало ли что.

Объективы.

Для съемки нам понадобится зум. Чем большего фокусного расстояния (читай приближения) можно будет им добиться - тем лучше. Светосила, конечно, важна, но при съемках днем не так критична. Гораздо лучше иметь более легкий зум с более удобным набором фокусных расстояний (18-200 мм например), чем таскаться с тяжеленным светосильным (70-200 мм) и упускать кадры, которые происходят рядом с вами. Если хочется быть незаметным - купите зум помощнее. Например у Никона есть неплохой и не особо дорогой 80-400 мм. Будете далеко и все сможете снять. Только к нему желателен штатив-монопод. А то ловить в кадр объекты устанете. Можно использовать фиксы: для толпы чего-нибудь широкоугольное (20-24-35 мм), а для сцены чего-нибудь дальнобойное (85 мм, 135, 200 и больше). Хотя конечно для репортажа лучше всего использовать зум.

Немного о настройках.

Все зависит от погодных условий. При наличии длиннофокусного зума, поставьте чувствительность на 400 ISO, диафрагму прикройте до f8. Включите оптический стабилизатор. Следите за выдержкой. Чувствительность не повышайте выше 800. Лучше приоткройте диафрагму, если выдержка слишком длинная. Следите за получаемой картинкой: объекты вашей съемки должны быть не пересвечены и в фокусе. Ставьте поправку экспозиции. В плюс - если очень солнечный фон, а объект съемки в тени и темный. В минус - если объект слишком светлый и теряются детали от пересвета.

Процесс съемки.

На массовых мероприятиях лучше прикинуться прессой, а не любителем. Так меньше вероятности, что вам прилетит по морде. В идеале официально получить (или неофициально напечатать) бэйджик с надписью "пресса". И милиция, и хулиганы сильно прискребаться не будут. Ну и вид у вас тогда должен быть соответствующий: куча оборудования и крутая техника. Если прессой прикинуться не удастся, старайтесь не выделяться из толпы. При съемки делайте скучающий вид . Будто вам совсем не интересно происходящее. Учитесь снимать вслепую. (Вот тут и пригодится шейный ремень!) Не приближая камеру к лицу. Вот где бы пригодились фотокамеры с видоискателями в которые нужно было смотреть сверху. Мало бы кто догадался, что вы при этом снимаете.  Вообще репортаж подразумевает освещение мероприятия. Вместо высокохудожественных кадров вам нужно научиться получать интересные. Смотрите по сторонам внимательно. Выискивайте интересных персонажей. И будьте осторожны! Если вас таки поймали и заставили удалить фотки - извинитесь и не спорьте! Удалите и флешку в карман. Потом с легкостью их восстановите дома. Главное, на эту флешку больше ничего не снимать. Снимайте в основном артистов. За них вам не настучат и шансов больше получить интересные фото. Старайтесь обойти все площадки с выступающими. Не застревайте подолгу на одной. Регулярно делайте дежурные кадры (общий план).

Съемка со вспышкой.

Если в помещении недостаточное освещение, то без такого устройства как вспышка просто не обойтись! Расскажу о некоторых тонкостях при работе с ней. Когда вы включаете вспышку, то выдержка автоматически падает до 1/60 секунды. Для статичной съемки этого достаточно. А вот при динамичных перемещениях объектов съемки за ними остаются световые следы. Что бы избежать этого, необходимо перевести вспышку в режим TTL. Затем установить фотокамеру в режим ручной съемки М. Открыть диафрагму и выставить выдержку в 1/125 или короче. При этом помещение должно быть не очень светлым, что бы при таких настройках не пересвечивать кадр. Можно установить поправку мощности вспышки на -0.3 или -0.7. При таких настройках затвор будет срабатывать достаточно быстро, а недостаток освещения будет компенсироваться вспышкой автоматически.  Если в помещении или на улице достаточно светло, а вы просто хотите подсветить тени, то можете использовать вспышку в режиме медленной синхронизации. Тогда и лицо подсветим и фон останется естественно освещенным. При съемке с большого расстояния придется вспышкой бить в лицо. Особенно если потолки очень высокие. Если снимаете с близкого расстояния – прикрепите к вспышке отражатель-лапушок, а ее направьте в потолок, предварительно вытащив из нее стекло-рассеиватель. Можно использовать самодельный софтбокс (о нем напишу, как только сам изготовлю).

Заключение.

Не отчаиваетесь, если вам не удастся наснимать кучу интересных кадров. Такое бывает, когда мероприятие размазано по большой территории (массовые гуляния, фестиваль, день города и т. п.). Тут ведь главное – удача. Старайтесь наснимать типовые кадры: с разных ракурсов толпу и выступающих, просто крупные планы людей. Не переборщите. Если есть интересные экспонаты – снимайте их. Выбирайте интересный ракурс.

СОВЕТ: Периодически перечитывайте инструкцию к вашей фототехнике – узнаете много нового!